Объединить в один материал рассказы о таиландском и о непальском чае (которые по всем чисто чайным признакам между собой совершенно не похожи) я решил потому, что оба этих чая сейчас выходят из тени, скажем так, материнских чайных проектов. Непальский чай — из тени чая из индийского Дарджилинга, а таиландский чай — из тени чаев тайваньских и юньнаньских. Под выходом из тени я подразумеваю постепенное обретение непальскими и таиландскими чаями собственного потребительского и коммерческого стиля. Происходит это не очень быстро, но все равно на наших глазах — и это очень интересно.

Если вы посмотрите на географическую карту и найдете на ней Непал, то довольно быстро обнаружите, что совсем рядом с восточной оконечностью страны расположен упомянутый уже индийскийский город Дарджилинг. Вокруг которого, напомню, расположены чайные сады одномерного и знаменитого индийского чайного региона. А все чайные плантации Непала расположены как раз на востоке страны, аккурат рядом с непальско-индийской границей. Непальские чайные сады и чайные сады Дарджилинга — это, исторически, один чайный регион. Который просто однажды разделили государственной границей.

После этого разделения непальский чай развивался почти исключительно в тени Дарджилинга. Там у них на индийско-непальской границе особая экономическая зона и особые хозяйственные отношения — так что постепенно между Непалом и Дарджилингом сформировалась чайная коллаборация следующего характера. Непальцы делали чай в условиях, из сырья и по технологиям, очень близким к Дарджилингу. Ну потому что, повторюсь, регион один, чайную индустрию там ставили англичане везде и сразу, так что и чайные кусты, и чайные машины на фабриках, и способы обработки чайного листа были примерно одинаковыми. Поэтому и чай получался очень похожим. Но. Чай из Дарджилинга был знаменит и довольно дорог, а про чай из Непала до определенного момента вообще никто не знал. Так что свой чай непальцы просто продавали в Индию, а индийцы перепродавали его как чай из Дарджилинга. В некоторые года чая из Дарджилинга на мировом рынке продавалось в разы больше, чем производилось — и все были счастливы.

А потом на чайном рынке случилось много разного. Непальские производители чая начали производить высокосортные чаи. В Дарджилинге начались разные сложности с производством чая. Ну и на рынке возник спрос на высококачественный чай из необычных мест. И непальцы постепенно начали выходить из индийской темы. С чайным реэкспортом непальского чая под индийскими брендами все, как и прежде, хорошо — но по такой схеме продается сейчас в основном простенький и дешевый непальский чай. Все, что получше и подороже, непальцы сейчас стараются продавать самостоятельно и в привязке уже к самому Непалу. Для непальского чая уже даже логотип сделали.

Больше всего в Непале производится черного чая — и именно высокогорный черный непальский чай, выращиваемый и производимый в предгорьях Гималаев, представляет наибольший интерес. Такой чай производится в регионах Илам, Терхатхум, Дханкута, Пантчхар, Санкхувасабха и Синдхупалчок. Наилучшим образом на рынке представлен регион Илам — и, в принципе, знакомства с хорошим черным непальским чаем из Илама достаточно пока для знакомства с черным непальским чаем вообще. При этом я бы рекомендовал бы поискать непальские чаи разного, скажем там, форм-фактора. Ну то есть с разными чаинками. Непальские коллеги сейчас активно экспериментируюи с китайскими технологиями — и у них часто получаются интересные результаты. Ну и белый непальский чай, наверное, тоже есть смысл попробовать. Для полноты ощущений.

С Таиландом и таиландским чаем дело обстоит еще заковыристее. Начать нужно с того, что север Таиланда находится в том регионе, который считается исторической родиной чая. Там растут дикие чайные деревья и даже существует традиция приготовления из чайных листьев весьма специфического блюда миан или мианг. Это, грубо говоря, квашенные чайные листья. Их едят. В середине XX века на север Таиланда переселились семьи чайных фермеров из китайской провинции Юньнань — и начали производить там чай по юньнаньским технологиям. Создав, фактически, первый стиль таиландского чая, связанный с дикими и старыми чайными деревьями.

Причиной появления второго стиля таиландского чая стала программа борьбы с выращиванием опийного мака, запущенная на севере Таиланда в конце XX века. В рамках этой программы фермерам предлагалось перестать выращивать мак и начать выращивать чай. Мак был выгоднее — но был нелегальным. И фермеры постепенно перешли на чай. Тем более, что у многих из них были выходцами из Китая, бежавшими в Таиланд после китайской гражданской войны. И эти фермеры, во-первых, умели работать с чаем. И, во-вторых, у них был связи с Тайванем, куда тоже бежали многие жители материкового Китая и где производственная чайная культура к концу XX века достигла очень высокого уровня. Все эти обстоятельства привели к тому, что в Таиланд были буквально портированы тайваньские чайные кусты, оборудование и технологии. И на севере страны довольно быстро было налажено производство реплик известных тайваньских чаев.

Сначала, конечно, эти реплики были слабыми и дешевыми — сказывались другой терруар и отсутствие опыта. Но постепенно таиландские специалисты освоились и начали выпускать чаи, которые сначала стали достойными репликами тайваньских прототипов, а потом начали выпуск и оригинальных таиландских чаев.

В результате всех этих перипетий к сегодняшнему дню можно говорить о двух основных стилях таиландского чая.

Во-первых, о диком чае в юнаньском стиле, изготавливаемом из листьев, собранных со старых и диких деревьев в северных таиландских лесах. Самыми заметными из диких таиландских чаев являются темные чаи (хэйча) пуэрного типа — но производятся из дикого сырья, конечно, не только они. Там есть и зеленые, и белые и черные чаи — и часто очень интересные.

Во-вторых, о плантационном чае в тайваньском стиле, который изготавливается из листьев, собранных с чайных плантаций, засаженных тайваньскими сортами чайного куста и по тайваньским правилам. Большая часть плантационного таиландского чая — это улуны. Но и там тоже производятся другие чаи, конечно. Черные например — очень любопытные.

При этом, повторюсь, таиландский чай, равно как и чай непальский, постепенно выходит из тени своих юньнаньских и тайваньских прототипов. Особенно это заметно по таиландским плантационным чая — там технологии более динамичные, скажем так. Поэтому современные таиландские улуны начинают проявлять яркий терруарный характер, заметно отличающий их от старших тайваньских родственников…

Как вы уже, наверное, догадались, и непальские, и таиландские чаи интереснее всего изучать и дегустировать в парах с аналогами и прототипами из Дарджилинга, Юньнани и Тайваня. Собрать такие дегустации достаточно сложно — но, поверьте, результат того стоит.